Как сделать силиконовую форму и форму из гипса: подробная инструкция от профессионала

В первой статье «Изготовление форм для тиражирования изделий» мы поговорили о мастер-моделях, формах и материалах, которые применяются в лепке и формовке. Сегодня узнаем у Михаила Туркина, как сделать силиконовую и гипсовую форму, но начнем со сложностей формовки.

С какими сложностями можно столкнуться при формовке?

1) Если предполагается простая формовка, нужно помнить, что чем меньше марка гипса (напоминаем, что гипс маркируется от Г-5 до Г-25 — прим. редактора), тем быстрее он отвердевает. Например, строительный гипс Г-5 или алебастр схватывается за 5–7 минут — у вас есть максимум семь минут, прежде чем он начнет превращаться в нетекучий материал. Время, в течение которого гипсовая смесь имеет минимальную вязкость и хорошую текучесть, называют временем жизни. По истечении времени жизни наступает период отверждения материала. Большинство гипсов схватывается в среднем от 5 до 30 минут. 

Пока поверхность гипса блестит, с ним можно работать; как только он становится матовым — все работы нужно завершить или начать заново, если вы не успели снять форму. Выбор подходящей марки гипса и скорость снятия формы приходят с опытом.

Такое же время жизни есть у силиконов и полиуретанов — оптимальным считается от 30 до 60 минут. У силиконов на оловянной основе время жизни в среднем составляет 15–20 минут, а на платиновой основе — 25–60 минут. У полиуретанов похожие значения.

2) Когда перемешиваешь гипсовую или силиконовую смесь, в ней неизбежно появляются пузырьки. При использовании такого пористого материала для формовки на поверхности формы образуются те же самые пузырьки, которые затем повторяются на отливке — готовое изделие получится неравномерным и в крапинку. Это одна из частых ошибок начинающих лепщиков-модельщиков, о которой я обязательно рассказываю на нашем курсе лепки. Как ее избежать?

Любые пузырьки в материале — это воздух. Поэтому в идеале формосмесь помещают под колпак вакуумного насоса, где за несколько секунд весь воздух отсасывается. Кажется, что смесь «кипит» — в вакууме все пузырьки быстро поднимаются наверх, создавая такую визуальную иллюзию. Вакуумный насос применяют при подготовке гипсовых, силиконовых и полиуретановых смесей — механизм дегазации везде одинаковый. Но этот прибор довольно дорогой, и не каждый может его купить.

Как избавиться от пузырьков вручную: на поверхность мастер-модели нанесите кистью тонкий 0,5–1 миллиметровый слой готовой гипсовой, силиконовой или полиуретановой смеси. При этом пузырьки пробиваются сквозь тонкий слой и лопаются — и только потом заливайте остальную смесь. На 100% ручная дегазация не избавляет от пузырьков, но помогает сократить их объем и количество.

На что обращать внимание при покупке гипса и силикона для создания форм?

Сейчас продают гипсы с различными добавками и якобы «улучшителями» свойств, но чаще всего это маркетинговый ход от производителей. Пример из личной практики: однажды гипс с добавками схватывался около 40 минут — очень неудобно, когда приходится долго ждать. К тому же он был липким, прилипал ко всем поверхностям и рукам. Поэтому я предпочитаю самый обыкновенный гипс без добавок, но каждый из вас может пробовать разные гипсы и выбирать для себя наиболее подходящие. 

Приобретая гипс с добавками, надо четко себе представлять, какой показатель вы хотите улучшить (изменить).

Если в тиражировании изделий планируете делать немного отливок, покупайте силикон на оловянной основе — он выдерживает небольшие нагрузки без потери своей формы. Если предполагается отливать десятки или сотни изделий, выбирайте силикон на платиновой основе — он прочнее и долговечней оловянных. Также обращайте внимание на дату изготовления — в среднем силикон «живет» больше года, не теряя функциональности, но его отвердители уже через год теряют свое действие (т. е. вы добавляете отвердитель, а силикон не схватывается даже спустя несколько часов — прим. редактора). Я использую только «свежие» отвердители — им должно быть не больше полугода.

Кроме того, отвердители бывают прозрачные и цветные. Рекомендую применять именно цветные, чтобы видеть степень смешивания и однородность силиконовой смеси. При формовке цвет силикона не принципиален — выбирайте отвердители любого колера.

Как сделать гипсовую форму?

Как сделать форму из гипса для отливки, я расскажу пошагово.

Шаг 1

На момент начала формовки у меня уже есть готовая мастер-модель, с которой я хочу снять гипсовую форму. В качестве мастер-модели беру слепленную из пластилина голову медведя. Весь процесс формовки будет проходить в опалубке — это емкость из прозрачного оргстекла или пластика. Готовые опалубки различных размеров и объемов вы можете купить в магазинах для хобби и творчества, маркетплейсах или собрать вручную. Сейчас отдельно продают листовое оргстекло и пластиковые доски разной длины — их складывают в емкость (днище тоже из оргстекла или пластика — прим. редактора), углы зажимают прищепками или склеивают клеевым пистолетом и таким образом получают опалубку. 

Обратите внимание: опалубку нужно покупать или делать шире мастер-модели, хотя бы на 1–1,5 сантиметра со всех четырех сторон. Они не должны соприкасаться друг с другом или находиться впритык. Небольшие щели на углах опалубки залеплю пластилином или глиной, чтобы при заливке гипс не вытек.

Собранная из оргстекла и прищепок опалубка с помещенной туда мастер-моделью (голова медведя).
Фото Русской Академии ремесел

Шаг 2

Кладу мастер-модель в опалубку и приклеиваю ее к днищу двумя кусками мягкого пластилина. Модели рекомендую закреплять, так как при заливке они могут всплыть — этого нельзя допускать. Чтобы модель потом легче вытаскивалась, спрысну ее разделительной смазкой Вс-М. Смазка-аэрозоль без цвета, резкого запаха, нетоксична, недорого стоит и баллона хватает надолго.

Шаг 3

Определяю количество гипсовой массы, которой буду заливать медведя. Рассчитываю ее объем так: измеряю длину и ширину опалубки и умножаю на высоту. У меня получилось соответственно 11х10х5 = 550, следовательно, нужно 0,5 литра уже готовой формомассы. Гипс всегда сыпят в воду, а не наоборот, поэтому для приготовления 0,5 литра формомассы потребуется около 300 мл воды. Я рассчитал это по такой формуле:

V формомассы (жидкого гипса) / 1,7 (коэффициент) = V необходимой воды

Количество самого гипса зависит от марки, но в среднем на один объем воды засыпают 2,2 объема гипса, то есть пропорция 1:2,2. Производители обычно указывают точное соотношение материалов и подробную инструкцию разведения. Если воды у меня 300 мл, то гипса — 660 мл.

Исходя из расчетов, смешиваю холодную воду с гипсом, тщательно перемешиваю шпателем и получаю однородную формомассу для заливки. Консистенция должна быть похожа на жидкую сметану без комков, но на поверхности и в толще гипсовой смеси будут образовываться пузырьки — про них я уже говорил.

Готовая гипсовая формомасса для заливки мастер-модели.
Фото Русской Академии ремесел

Шаг 4

Беру кисточку и тонким слоем гипсовой массы смазываю мастер-модель. Напоминаю, это нужно для того, чтобы на поверхности модели лопнули почти все пузырьки (100% пузырьков лопнут только под колпаком вакуумного насоса — прим. редактора) и потом не повторились в форме для отливки.

Смазанная гипсовой формомассой мастер-модель.
Фото Русской Академии ремесел

Шаг 5

Заливаю, начиная с угла опалубки, всю гипсовую смесь в опалубку. Сюда же сразу добавляю армирующую штукатурную стеклосетку и кистью утрамбовываю ее — это нужно, чтобы при отверждении форма не треснула. Кроме сетки, также используют сантехнический лён — выбирайте любую армирующую добавку. Далее жду, когда форма схватится, и затем можно снимать опалубку. Гипсовая форма для отливки в виде головы медведя будет готова.

Армирование гипсовой массы в опалубке.
Фото Русской Академии ремесел

Как сделать силиконовую форму?

Снятие силиконовой формы похоже на формовку из гипса, но есть свои особенности. К тому же, силикон дороже гипса, и я рекомендую его расходовать разумно. Например, пять килограммов силикона SuperMold M20 — в комплекте оловянная силиконовая основа + отвердитель — можно купить в среднем за 5000–6000 рублей (цена актуальна для декабря 2023 — прим. редактора). Сколько форм вы снимете из этих пяти килограммов силикона, зависит от размера и количества мастер-моделей. Рассмотрим два примера, но без точных цифр.

1) Как сделать силиконовую форму в домашних условиях, если у вас небольшая модель? Допустим, вы хотите снять форму с фигурки дракона высотой четыре сантиметра. Для этого: 

1. Делаем опалубку и приклеиваем дракона к днищу — здесь шаг №1 и №2 гипсовой формовки не меняется.
2. Считаем количество необходимой для заливки силиконовой смеси. Для этого перемножаем длину, ширину и высоту опалубки и к полученному результату прибавляем 10–15%. Условно, объем опалубки для дракона равен 250 мл + 15% от 250 = 250 + 37,5 = 287,5 мл. Округляем и получаем 300 мл силикона. 

Для правильного смешивания основы (А) и отвердителя (В) производители указывают их точное соотношение. Средняя пропорция — 100А:2В, но в разных силиконах она может отличаться. В нашем случае, исходя из средней пропорции, 300 мл основы смешиваем с 6 мл отвердителя. 

Сейчас многие силиконы или отвердители цветные изначально, но если вы покупайте бесцветную основу, желательно используйте любой краситель. При перемешивании силиконовой смеси нужно следить, чтобы раствор был однородным и компоненты смешались друг с другом полностью.

1. Избавляемся от пузырьков так, как я рассказывал в шаге №4 гипсовой формовки.
2. Льем готовую смесь в одну точку опалубки — силикон сам распределится и заполнит емкость. После отверждения разбираем опалубку и вытаскиваем из застывшей смеси фигурку — силиконовая форма дракона готова.

Такой способ формовки подходит для небольших мастер-моделей — не выше 10 сантиметров. Если модель выше и объемней, количество требуемого для заливки в опалубку силикона может исчисляться килограммами и десятками килограммов — это очень дорого. Что делать в этом случае?

2) Когда мастер-модель выше 10 сантиметров, опалубка не нужна. Главное, закрепите или приклейте ее днище к любой поверхности, чтобы в ходе работ модель не упала. Приготовьте силиконовую смесь, кистью или шпателем нанесите ее на мастер-модель толщиной 4–5 мм. Так как после отверждения силикон становится резинообразным, похожим на мягкую тряпку, он не будет держать форму. Поэтому поверх силиконового слоя сразу нужно сделать кожух.

Кожух состоит из нескольких слоев гипса с армирующей добавкой — сантехническим льном или стеклосеткой. Разведите гипс в соответствии с его пропорциями и затем нанесите первый слой на силикон. На этот слой гипса положите лён или стеклосетку и нанесите поверх еще один гипсовый слой. Повторите этап лён+гипсовый слой еще раз. 

Частей у кожуха может быть две — правая и левая сторона мастер-модели — и больше. Составные части между собой смазывайте разделительной смазкой Вс-М, после скрепите их любой подходящей резинкой и оставьте форму отверждаться. После застывания гипсосиликоновую форму можно использовать для отливки.

В этих двух статьях я постарался рассказать про основные принципы тиражирования изделий. Работать с материалами лепки и формовки интересно, но помните, что не все получается с первого раза. Если хотите научиться лепить, снимать формы и отливать изделия разных размеров и сложности, приходите на наши курсы лепки.